奢侈品牌纷纷砍掉副线探因

【中国经营网注】副牌最好的状态应是帮助主线品牌培养未来的消费者，作为主线品牌的延伸为年轻消费者提供入门级别产品，并且严格把握定位，设计和价格结构和主线品牌互不侵犯。但是随着赚得钱越来越多，副牌价格上趋近主牌，品牌形象也越来越相近，名气大过主牌，着实有些喧宾夺主了。那么，也就留不得了。

值得一提的是，以“副线”和轻奢、快时尚主线相拼，胜算并不大。因为，后来者产销量更大，价格也更有竞争力;产品成品周期非常快，紧跟最新时尚;产品线多，也能独立成店。另外，近几年年轻设计师的冒起、街头风格当道、甚至运动品牌逐渐时装化，使消费者更趋向购买风格年轻的品牌。像3.1PhillipLim、AlexanderWang等都非常受欢迎，他们对潮流和需求有更高触觉，创作自由度更高。消费者也越趋向选购款式独特、价钱合理的年轻设计品牌。

据虎嗅网报道，英伦奢侈品牌Burberry CEO兼创意总监Christopher Bailey日前宣布，将旗下Prorsum，Brit和London三条产品线合并为单一品牌，统一更名为Burberry。

奢侈品砍掉自己的副牌，早已不是什么新鲜事。2012年，意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana关闭了副线D&G;2015年，MarcJacobs将副牌MarcbyMarcJacobs并入主线;CKCalvin Klein和Calvin Klein两条线也终于合并成了统一的Calvin Klein。那么，当初各大奢侈品牌为何要创立副牌，现在又为何要砍掉呢?

你负责高冷耍帅，我负责捞金吸粉

副牌，即DiffusionLine，顾名思义，就是主线品牌的扩张和补充。一般情况下，副牌的价格大约在主牌价格的70%左右，目标客户更年轻化。用主牌撑门面，借助副牌狂赚钱，这是奢侈品牌心照不宣的事实。在主牌高逼格光环的照耀下，副牌一度过上了躺着也能赚钱的日子。#价格略低，还能装逼#

实际上，最早启用副线品牌概念的是Armani。从1981年Giorgio Armani尝试创立副线品牌Emporio Armani开始，相当多的时装与奢侈品牌相继推出相应的副线系列。在主线品牌的光环下，副牌诱惑着年轻但经济能力尚不足以负担正牌奢侈品的消费者。另一方面，快时尚品牌发展迅猛，门庭若市，也让高冷的奢侈品牌格外眼红，不得不放下姿态。

知名奢侈品牌的这些副线，风格年轻、价格亲民，吸金能力令人咂舌。意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana旗下的副线品牌D&G在2011年的营收达到4亿欧元(约合26.8亿元人民币)，甚至一度超过Dolce&Gabbana;Marc Jacobs 2001年成立的副线Marc by Marc Jacobs，更是为整个品牌贡献了70%以上的收益。

砍掉副线时，他们是这么说的

在决定砍掉副线品牌时，各大奢侈品高管都进行了表态，给出了一些缘由。来看一下。

1.Burberry

品牌CEO兼创意总监ChristopherBailey于11月3日在公布品牌圣诞广告时表示，整合计划将于今年年底生效，全新的Burberry形象将于明年夏天亮相。

Bailey说：“此项计划是为应对市场需要，之前设立副线是因为Burberry对批发渠道销售额的依赖，但出于当下截然不同情况的考虑，Burberry将品牌的一致性视为重中之重。今后仍然会像今天一样有各种各样的产品，只不过它们都将叫做Burberry，一个统一、一致的奢侈品牌。”

2.MarcJacobs

MarcJacobs的副线品牌MarcbyMarcJacobs成立于2011年，作为主线的一种补充，MarcbyMarcJacobs为整个品牌贡献了70%以上的收益。但是，2015年，MarcJacobs还是“忍痛割爱”，将MarcbyMarcJacobs并入主品牌。

官方称：“合并是为了统一品牌形象和审美标准，适当缩小主副线品牌间的定位和定价差距，而非缩减产品范围。”

品牌创始人MarcJacobs说：“建立之初，两条线的设计和审美同气连枝。不过后来副线变得越来越没有个性，失去了锋芒，从某种意义上来说，这是一个新的开始。”