牛仔就像时尚界的不老神话，兜兜转转总会回来的，而这样的直接结果就是让牛仔品牌有了重生的机会。北京时间15日，据报道称，拥有145年历史的牛仔裤品牌李维斯，其母公司Levi Strauss & Co(以下简称“李维斯”)正计划进行IPO。私有化的第34年，牛仔裤“大魔王”重整旗鼓，再次备战IPO。这一次，它准备好了吗？

报道称，知情人士说，李维斯计划筹集6亿-8亿美元资金，目标是2019年一季度上市，该公司的上市计划是估值在50亿美元以上。而这家总部位于旧金山的公司已委托高盛和摩根大通来管理这笔交易，不过发行的时间和规模可能会发生变化。

不久前的一份财报就像为李维斯打的一个“前站”。今年10月中旬，李维斯发布的三季度关键财务数据显示，公司已经连续四个季度实现两位数的销售增长。2018财年全年，李维斯的销售额预计将突破50亿美元。值得注意的是，这将是李维斯自1999年之后，销售额首次恢复到这一水平。

李维斯用了20年才从泥泞不堪的业绩中挣扎出来。事实上，李维斯早在1971年就曾上市，成为当时有史以来规模最大的IPO之一。然而好景不长，上市之后公司利润和股价双双滑坡，创始人施特劳斯的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化。1996年，他们又进行了一次收购，从员工和外部投资者手中收购股票，巩固了施特劳斯后代的公司所有权。

不可否认的是，1996年的李维斯无人能敌，当年它的销售额达到了70亿美元。但在那之后，李维斯销量便一路下滑。卡尔文·克莱恩、范思哲等奢侈品牌开始“放低身段”拥抱牛仔，以本土创意和平价为特色的新生代牛仔品牌Able Jeans和马克华菲等也纷纷涌现。到了2000年，Levis在牛仔裤市场的占有率已从31%下降到14%。竞争的影响并未随时间的推进而消散，相反已经有同行敲响了警钟，2010年以英伦摇滚风格闻名于世的牛仔裤品牌Lee Cooper在法国申请破产。

兴许是老对手的结局让李维斯感受到了危机。在经历了近20年的低迷后，CEO Chip Bergh的上任让李维斯找到了春天的方向。当时，Bergh对李维斯作出了战略上的重大调整，2014年启动业务重组及成本削减计划，其中第一阶段就是在12-18个月内裁减约800个非零售及制造职位。此外整改计划还包括专注于核心业务，并逐步拓展李维斯零售网络等内容。截止到今年三季度，李维斯的门店数量已达768家，相比去年同期增加了65家。

改革大刀阔斧，但并不意味着前路一帆风顺。2014年5月，Levis 501牛仔裤迎来了它第141个生日，但很不幸的是，这个品牌已经不在大多数年轻人的购物单上了。品牌顾问公司BrandIndex当时的一项调查发现，在美国，18-34岁这个年龄段的消费者对Levis的购买欲在不断下降，50岁以上的消费者已经成为其最大的购买人群。如何吸引拥有强盛购买力的年轻人已经成为李维斯下一阶段不得不解决的一个大问题。