从国民经济发展、传统文化回归的大环境看，“中国风”目前处于上升时期，但要真正崛起，可能还要几十年的时间。

“依旧很激动。”虽忙于即将开幕的上海时装周的品牌秀，但提及参与“故宫吉服”的设计，疲惫的Awaylee品牌主理人李薇还是很兴奋。

就在故宫“上元之夜”灯光秀遭遇争议后，“故宫又卖衣服”的消息在本月初开始刷屏。

卖衣服，对故宫而言不是第一次了。这次活动是ICY全球设计师平台与北京故宫宫廷文化发展有限公司发起的“吉服回潮”传统服饰文化复兴行动，意在于传统东方美学与现代潮流设计的碰撞中，将“吉服”这一诞生近600年但鲜为人知的传统文化，重新带回大众视野。

通过激烈竞争，李薇成为5位与故宫合作的设计师之一。

故宫似乎卖什么都能火。“（故宫）11900种文创产品，已经涉及人们的方方面面，衣食住行都有。”3月23日，故宫博物院院长单霁翔在中国发展高层论坛上表示。

但相较于故宫口红、故宫灯光秀等社会性焦点产品，故宫的此次跨界只是在专业领域引起一阵轰动，究其原因，中国时尚集团副总裁张赵原认为，除了网友对故宫话题略感疲劳外，也与中国元素越来越受到时尚界的关注有关系，“故宫吉服”的话题度略显弱了点。

包括巴黎时装周秀场以及各个国际大牌的新品设计上，都能捕捉到中国元素——比如，在2017年的巴黎时装周上，盖娅传说以水墨晕染的青花瓷作为设计灵感，打造了一系列中国风服饰；2018年，纽约时装周上李宁品牌中国风的爆红，几乎成为了“话题王者”；今年巴黎时装周上，“中国高定第一人”郭培的中国风设计也是惊艳了世界。

随着“国潮”即国内本土潮流品牌的兴起，中国风愈加受到市场追捧。但张赵原表示，国际大牌设计师对于根植于中国文化土壤的“中国风”的理解还略显肤浅，而中国本土设计师应该思考的是，如何将传统文化元素娴熟地运用于设计的思维方式。

故宫吉服也能穿出门

“吉服”最初形成于明代，到清代正式成为冠服制度中的一个专门分类，广泛用于各种吉庆场合，是古人求取喜庆、吉利时穿着的专属服饰。

“若只是把故宫元素与时尚产品做一个简单结合是不够的。”李薇认为，二者融合需要创新。

事实上，一些品牌在与故宫元素合作开发初期，采用的方式就是直接将故宫的元素粘贴到产品上的模式，这种没有挖掘故宫建筑与藏品底蕴、没有创新的产品，就是一个纪念品。

而故宫所承载的文化元素众多，哪一种融合更能体现“吉服”寓意又能让年轻人喜欢？设计之初，李薇也无从下手。

作为世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一，故宫集纳了中国古代宫廷建筑的所有精华，每一扇窗户在四季的不同光线下都是独特的语境，更不用说故宫的百万件藏品，都能找到经典与时尚的契合之处。

“压力很大的。”喜欢对未知领域探索的李薇还是接受了挑战，最终她们从上万种元素中反复筛选，确定从“宫廷绘画”与“故宫建筑”入手进行设计。

这两大元素在近些年的知名品牌设计中都有所体现。但不同于奢侈品牌，作为生活方式的一种重要类别，“故宫吉服”需要去跟整个服饰行业在市场上竞争，从价位、审美再到文化底蕴方面，都需要有差异化的策略。

李薇选择了少女风——“花筑盛世”系列，寓意觅得桃花良缘。设计灵感来自于意大利传教士、宫廷画师郎世宁的《郎世宁花鸟图册》。

“五位（故宫吉服）设计师的时尚街头感都不错，说句白话，就是这些衣服都适合穿出门，而且绑带群衫、立体剪裁结构、高腰抽绳这些手段的运用，使得这些衣服实用性很强，穿着逛街，虽独特但不轻佻与怪异。”张赵原认为。

“中国风”不是中国元素

第一财经记者注意到，在ICY平台上，“故宫吉服”网络销售价格并不高，在300元到1000元不等。“因为3月份才上线，顾客能否接受，需要再过段时间才能定论。”李薇说。

“与西方设计师的随意性不同，中国的设计师更能体现中国风以及中国服饰的意境，但这种纯粹的表达很难得到时尚界的认可，甚至有些设计更像是为了博眼球。比如，这些年成为争议话题的龙袍、仙鹤、东北风的明星红毯秀。”张赵原对此倒是理解——毕竟，目前中国的服装、时尚产业与欧美差距不小，即便有中国设计师已站上了国际舞台，但还做不了绝对的主角。

“中国风”原创设计，还得东方的哲学与美学观念去支撑，从这一点上看，日本服装设计的崛起值得中国服装时尚界学习。有分析认为，日系服装成功的原因，除了日本经济地位的提升外，日本政府对工业设计行业的扶持是服装设计在短时间迅速发展的重要因素。

如果从国民经济发展、传统文化回归的大环境看，“中国风”目前处于上升时期，但要真正崛起，可能还要几十年的时间。

随着故宫等传统文化符号引领大众审美，原创设计也有了大展身手的机会。李薇认为，这将是一个探索未知的过程，需要潜心领悟、“融”陈出新。